Le grand voyage de nos vêtements
Nous sommes nombreux à avoir ce réflexe : une fois que les enfants ont grandi ou que nos placards débordent, nous remplissons des sacs pour les déposer dans des bornes de collecte. Nous le faisons avec le sentiment du devoir accompli, persuadés que nos habits auront une seconde vie solidaire. Pourtant, si on se réfère à l’enquête de Hugo Clément dans le documentaire « Où finissent nos vêtements », il est possible de lever le voile sur une réalité industrielle mondiale bien loin de l’image d’Épinal du don caritatif.
Le mirage du don : où va vraiment votre sac ?
L’un des premiers constats du documentaire est frappant : en France, seuls 3 % des vêtements collectés sont réellement portés par d’autres personnes sur notre territoire
Prenons l’exemple des bennes de la Croix-Rouge. Nous sommes beaucoup à penser que ces vêtements sont directement redistribués. En réalité, une benne sur 30 seulement alimente les boutiques solidaires de l’association. Pour les 29 autres, le contenu est revendu à des industriels au prix d’environ 13 centimes le kilo. Cet argent ne sert pas à habiller les gens, mais à financer d’autres actions sociales, comme l’aide alimentaire ou l’achat de camions de collecte. A ce stade, force est de reconnaître que ça reste plutôt positif.
Plus surprenant, les équipes de « Où finissent nos vêtements » ont suivi un pantalon déposé chez une grande marque internationale grâce à un traceur GPS. Malgré les promesses de « seconde main en France », le vêtement a quitté l’Oise pour traverser la Belgique et finir en Allemagne dans le plus grand centre de tri d’Europe. En échange de ce don, le consommateur reçoit un bon de réduction de 15 %. Ce mécanisme dit de « seconde main » n’encouragerait il pas en fait la surconsommation en incitant à acheter du neuf?
L'industrie du tri : des montagnes de textile
Dans les centres de tri comme celui d’Evadam en Belgique, on traite 320 tonnes de vêtements par semaine, dont 15 % proviennent directement de France. Le tri se fait manuellement selon 55 critères de qualité.
C’est ici que l’impact de la Fast Fashion est le plus visible. Les trieurs constatent une baisse drastique de la qualité : les vêtements sont souvent fabriqués pour être portés deux ou trois fois avant de paraître usés. Résultat? Une immense partie de ce qui arrive n’est plus portable.
- 33 % finissent en isolant pour les maisons.
- 10 % sont brûlés pour le chauffage.
- 54 % sont compressés en balles pour être exportés vers l’Afrique. Et c’est là que le bât blesse tout particulièrement.
Le Ghana : le dépotoir de la mode mondiale
Le voyage s’arrête souvent au marché de Katamanto, au Ghana, où arrivent chaque semaine 15 millions de vêtements. Dans le documentaire « Où finissent nos vêtements » on voit des revendeuses locales comme Joyce qui achètent des balles de vêtements « à l’aveugle » pour environ 100 €. Mais le constat de Joyce est amer : à cause de la mauvaise qualité de la Fast Fashion européenne, elle découvre souvent des vêtements tachés ou déchirés qu’elle ne pourra jamais revendre. Il est évident que si ces habits ne sont plus bons pour les Européens, ils ne le sont pas non plus pour les Ghanéens. 40 % des vêtements importés au Ghana finissent ainsi directement à la poubelle.
Ce surplus crée un véritable désastre écologique. La militante Liz Ricketts montre dans le documentaire des décharges sauvages où les vêtements s’accumulent, formant des « tentacules » de textile de plus de 10 mètres de haut sur les plages d’Accra. Composés majoritairement de polyester (plastique), ces vêtements mettent des centaines d’années à se décomposer et polluent l’océan. Face à cela, certains pays comme le Rwanda ont déjà dit « stop » en interdisant l’importation de vêtements d’occasion pour protéger leur propre industrie.
L'envers du décor de la production : l'exemple du Bangladesh
Pour comprendre pourquoi nous avons tant de vêtements, on peut aller au Bangladesh. On y découvre des usines capables de produire 700 000 pièces par mois, mais qui refusent les petites commandes éthiques, exigeant des volumes d’au moins 100 000 pièces par client.
Le coût de production y est dérisoire: un t-shirt coûte 1,80 € à fabriquer et termine à une dizaine d’euros voire moins en magasin, contre 25 € minimum quand il est produit dans certains pays d’Europe. Mais ce prix cache un coût environnemental lourd. L’étape de la teinture est particulièrement toxique. Des militants témoignent du rejet illégal de métaux lourds (plomb, mercure) dans les rivières, car faire fonctionner les stations d’épuration rendrait les usines moins compétitives.
Quelles solutions pour une consommation plus responsable ?
Quelques pionniers tentent de changer le système. Mais tout d’abord un message simple : « n’achetez pas » si vous n’en avez pas besoin.
Et si vous achetez, l’idéal serait de choisir des vêtements intemporels, sans soldes ni promotions, produits en Europe avec des énergies renouvelables.
- Saviez-vous que la France est le premier producteur mondial de lin ? Pierre Schmidt a relancé une filière complète en France pour créer des jeans en lin qui demandent 100 fois moins d’eau qu’un jean classique (80 litres contre 8000 litres pour le coton).
- Le recyclage révolutionnaire de Fabrice Lodetti : Il a mis au point une machine (gardée secrète) capable de transformer de vieux vêtements en un fil recyclé de haute qualité. Ce procédé permet même de recréer des couleurs sans utiliser de nouvelles teintures polluantes.
Mais si tout cela est bien sûr plus éthique, les coûts pour le consommateur final sont significatifs et souvent dissuasifs.
Un vêtement éthique fabriqué en France (avec des matières certifiées, des salaires qui à minima suivent notre règlementation et une production respectueuse de l’environnement) coûte souvent 2 à 5 fois plus cher qu’un vêtement équivalent en fast fashion. Par exemple, un t-shirt éthique en lin fabriqué en France peut coûter entre 30 et 60 €, alors qu’un t-shirt en coton issu de la fast fashion se trouve généralement entre 5 et 15 €.
Inévitablement, Les coûts de production sont plus élevés pour les vêtements éthiques (matières premières certifiées, salaires décents, circuits courts, respect des normes environnementales), alors que la fast fashion réduit ses coûts en externalisant la production dans des pays où les salaires sont bas et les normes faibles voire inexistantes ou pas appliquées.
Reste le rapport durabilité et coût réel : malgré un prix d’achat plus élevé, les vêtements éthiques sont conçus pour durer, ce qui peut réduire le coût par port sur le long terme. À l’inverse, les vêtements de fast fashion, souvent de moindre qualité, s’usent rapidement et doivent être remplacés plus souvent. Mais encore faut-il vouloir et surtout pouvoir mettre cette « mise initiale » sur la table. Quand ce n’est pas financièrement possible, il reste la seconde main pour les vêtements qui seront passés entre les fourches caudines du tri, ainsi que les friperies locales et les dépôts ventes sont aussi une excellente option pour trouver des pièces durable à moindre coût.
Alors la prochaine fois que vous trierez vos vêtements, privilégiez le don direct à des associations qui ont des boutiques de proximité (sans passer par les bennes industrielles) ou la réparation. Surtout, rappelons-nous que le geste le plus écologique reste de réduire nos achats et de privilégier des matières locales et durables comme le lin.
